การถ่ายภาพทิวทัศน์เป็นช่องทางเฉพาะที่น่าตื่นเต้น จับภาพความงามตามธรรมชาติและความมหัศจรรย์ของโลก แต่การทำให้แน่ใจว่าทิวทัศน์ของคุณจะดูงดงามในกล้องพอๆ กับที่เห็นในตา จำเป็นต้องปรับแต่งการตั้งค่ากล้องอย่างชาญฉลาด
เมื่อคุณชำนาญในการตั้งค่าการเปิดรับแสงร่วมกับกลเม็ดเล็กๆ น้อยๆ ของกล้องแล้ว คุณก็พร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่ธรรมชาติจะเผชิญระหว่างการถ่ายภาพทิวทัศน์ ทำให้คุณเตรียมพร้อมที่จะถ่ายภาพทั้งหมด
การตั้งค่ากล้องที่ดีที่สุดสำหรับภาพถ่ายทิวทัศน์คือ:
โหมด: โหมดแมนนวล (M) ความเร็วชัตเตอร์: 30” – 1/100 รูรับแสง: F/8 – F/16 ISO: 100 โฟกัส: อัตโนมัติ (AF) ประเภทโฟกัส: ช็อตเดียวไวต์บาลานซ์: แสงแดดในร่ม เมฆครึ้ม หรือ AWB โหมดขับเคลื่อน: ช็อตเดียว ประเภทไฟล์: RAW
แต่เรามาเจาะลึกการตั้งค่ากันสักหน่อย เพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเหตุใดฉันจึงให้คำแนะนำพื้นฐานเหล่านี้
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่ากล้องที่สำคัญสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์
เมื่อเปรียบเทียบกับประเภทอื่นๆ ในการถ่ายภาพ ทิวทัศน์ไม่ใช่สิ่งที่ยากที่สุด ทิวทัศน์ของคุณจะไม่เติบโตและวิ่งออกไป อย่างไรก็ตาม มีการตั้งค่าบางอย่างที่ไม่ซ้ำกันสำหรับช่องภาพถ่ายประเภทนี้
สำหรับผู้เริ่มต้น โฟกัสแบบแมนนวล (MF) และโฟกัสอัตโนมัติ (AF) ใช้งานได้กับการถ่ายภาพทิวทัศน์ และการปล่อยให้กล้องเปิด AF นั้นใช้ได้ดีกับกล้องสมัยใหม่
ประการที่สอง เมื่อพูดถึงโหมดกล้องที่ดีที่สุด การถ่ายภาพทิวทัศน์จะต้องใช้โหมดแมนนวล ด้วยคู่มือ คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าแต่ละอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อสร้างรูปลักษณ์ที่คุณต้องการ แม้ว่า Aperture Priority และ Shutter Priority อาจใช้งานได้เช่นกัน แต่กล้องไม่ได้ดีที่สุดเสมอไปในการทำนายว่าการตั้งค่าอื่นๆ ควรจะเป็นอย่างไรเพื่อให้ได้ค่าแสงที่ถูกต้อง
เมื่อตั้งค่าโหมดแมนนวลแล้ว คุณสามารถเลือกความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และ ISO ได้
อธิบายเกี่ยวกับความเร็วชัตเตอร์
สำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ ทั้งชัตเตอร์เร็วและชัตเตอร์ช้าทำงานได้อย่างมหัศจรรย์ แต่คุณจะใช้ความเร็วชัตเตอร์แบบใดที่จะเปลี่ยนความสวยงามของภาพได้อย่างมาก
ใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงเพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ที่คมชัด โดยมุ่งเป้าไปที่การช่วยให้แสงมืดลงในช่วงวันที่มีแดดจ้า หรือหยุดฝนและหิมะเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ที่น่าทึ่ง เนื่องจากดวงตาของคนเรามักจะมองไม่เห็นละอองฝนแต่ละเม็ด การแช่แข็งพวกมันจึงดูน่ากลัว
ชัตเตอร์ที่ช้าจะช่วยประหยัดค่าแสงในช่วงวันที่มืดมน หรือช่วยให้ส่วนที่เคลื่อนไหวของทิวทัศน์ (เช่น น้ำ) เบลอ เพื่อสร้างภาพที่ดูสงบ คล้ายกระจก และไม่เสียสมาธิ ดึงความสนใจไปที่ตัวแบบโดยตรงและอยู่ห่างจากพื้นผิวขององค์ประกอบที่เคลื่อนไหว
ภาพทิวทัศน์จะไม่เคลื่อนที่ไปมา ดังนั้นการออกจากโหมดขับเคลื่อนตามค่าเริ่มต้นของกล้องคือ One Shot จึงดีมาก ซึ่งช่วยให้กล้องสามารถตั้งค่าตัวเองเพื่อจับภาพที่สวยงามเพียงภาพเดียว แทนที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการถ่ายภาพต่อเนื่องหลายๆ ภาพ
การตั้งค่ารูรับแสง
ที่ตลาดการถ่ายภาพจำนวนมากเรียกร้องให้มีระยะชัดลึกที่ตื้นเพื่อแยกตัวแบบของคุณ การถ่ายภาพทิวทัศน์ต้องการสิ่งที่ตรงกันข้าม นั่นคือระยะชัดลึกที่กว้างเพื่อให้อยู่ในเฟรมได้มากขึ้น จุดสนใจ.
รูรับแสงที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์มักจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ F/8 ถึง F/16 ค่ารูรับแสงที่อยู่ในช่วงที่คุณเลือกนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแสงของทิวทัศน์และปริมาณของฉากหน้า
รูรับแสงที่กว้างขึ้นทำงานได้ดีเมื่อคุณมีองค์ประกอบเบื้องหน้าจำนวนมากเพื่อทำให้ภาพเบลอและลดความฟุ้งซ่าน อย่างไรก็ตาม ทิวทัศน์ที่มีองค์ประกอบส่วนตรงกลางและพื้นหลังเป็นหลักก็เพียงพอแล้วด้วยค่ารูรับแสงที่ F/8 ถึง F/11
ช่างภาพทิวทัศน์ที่พิมพ์งานของตนมักจะกระตือรือร้นที่จะใช้รูรับแสงให้แคบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะความคมชัดจะกลายเป็นกุญแจสำคัญเมื่อพิมพ์ภาพถ่าย ตามหลักการแล้ว ภาพทั้งหมดจะคมชัดเพื่อให้ผู้ชมสามารถมองภาพพิมพ์ได้อย่างใกล้ชิดและเห็นรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมด เป็นที่ทราบกันดีว่าช่างภาพทิวทัศน์บางคนดันรูรับแสงไปที่ F/32 หากเลนส์อนุญาต
การซ้อนโฟกัส
เมื่อรูรับแสงแคบลงจะทำให้ได้แสงที่มืดขึ้น บางครั้งรูรับแสงแคบไม่สามารถทำได้เนื่องจากการตั้งค่า ISO และชัตเตอร์อาจไม่สามารถชดเชยความมืดได้ ดังนั้นค่าแสงจึงลดลงมากเกินไป
ในกรณีนี้ ช่างภาพสามารถใช้เทคนิคที่เรียกว่า Focus Stacking เพื่อให้ได้โฟกัสที่ต้องการ การซ้อนโฟกัสคือการที่ช่างภาพถ่ายภาพหลายภาพด้วยจุดโฟกัสที่แตกต่างกัน แล้วนำมาซ้อนกันในขั้นตอนหลังการประมวลผล
ตัวอย่างเช่น ภาพหนึ่งจะมีพื้นหน้าเป็นจุดโฟกัส อีกภาพหนึ่งจะเน้นที่พื้นตรงกลาง และภาพสุดท้ายจะโฟกัสที่ขอบฟ้าที่อยู่ไกลออกไป รวมภาพเหล่านี้ใน Adobe Photoshop แล้วคุณจะได้ภาพเดียวโดยเน้นทุกส่วนของภาพทิวทัศน์อย่างสมบูรณ์แบบ
คำอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่า ISO
ทุกรายละเอียดมีความสำคัญในการถ่ายภาพทิวทัศน์ ดังนั้นจึงรับประกันสัญญาณรบกวน ไม่ทำให้ภาพของคุณเลอะเทอะกลายเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการถ่ายภาพทิวทัศน์ทำให้คุณสามารถตั้งกล้องให้นิ่งและจับภาพวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหวได้ คุณจึงรักษา ISO ให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
แม้ว่าการประมวลผลภายหลังจะช่วยลบจุดรบกวนได้ แต่ผลที่ได้คือภาพจะสูญเสียความคมชัด ด้วยเหตุผลนี้ การเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการพยายามไม่ให้มีเสียงรบกวน
ช่างภาพทิวทัศน์มีเป้าหมายที่จะถ่ายภาพที่ ISO สูงสุด 200 หากเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม กล้องบางรุ่นอาจอนุญาตให้คุณดัน ISO ไปที่ 500 หรือมากกว่านั้นได้ก่อนที่จะมีสัญญาณรบกวนที่สังเกตเห็นได้ปรากฏขึ้น
ความสำคัญของสมดุลแสงขาวในภาพถ่ายทิวทัศน์
แม้ว่าการถ่ายภาพหลายประเภทจะปล่อยให้สมดุลแสงขาวเป็นค่าเริ่มต้นอัตโนมัติ (ให้กล้องตัดสินใจ) แต่โหมดอัตโนมัติอาจไม่ช่วยอะไรคุณ โปรดปรานกับภูมิประเทศ
ไวต์บาลานซ์มีเป้าหมายเพื่อลบสีเพี้ยน แต่ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ บางครั้งคุณต้องการสีเพี้ยน ตัวอย่างเช่น ช่างภาพต้องการรักษาแสงสีทองที่สวยงามของเวลาพระอาทิตย์ตก แต่สมดุลแสงขาวอัตโนมัติจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อลบสีเหลืองออก การกู้คืนสีเพี้ยนที่หายไปอาจเป็นเรื่องยาก ดังนั้นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์นั้นดีที่สุด
การใช้การตั้งค่าไวต์บาลานซ์ต่างๆ ที่กล้องสร้างขึ้นเป็นกุญแจสำคัญที่นี่ กล้องสมัยใหม่ส่วนใหญ่มีสมดุลสีขาวอย่างน้อยสำหรับแสงแดด แสงแดด แสงแดด เมฆครึ้ม และเงา เปลี่ยนไปใช้ภูมิทัศน์ที่คุณถ่าย และคุณควรจะเป็นสีทอง (ไม่ต้องเล่นสำนวน)
ศิลปะแห่งการถ่ายคร่อม
จากที่กล่าวมาทั้งหมด ช่างภาพทิวทัศน์มักจะพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากใน สภาพแสงที่รุนแรงขึ้น เช่น วันที่มีแสงแดดจ้า โดยทั่วไป กล้องไม่สามารถแสดงทั้งเงาที่มืดที่สุดและส่วนที่สว่างที่สุดพร้อมกันได้ โชคดีที่มีวิธีแก้ปัญหานี้ในรูปแบบของการถ่ายคร่อม
การถ่ายคร่อมคือการถ่ายภาพหลายภาพในฉากเดียวกันโดยใช้ค่าแสงที่แตกต่างกัน แล้วนำมาซ้อนกันเพื่อให้ได้ค่าแสงที่สมบูรณ์แบบ กล้องบางรุ่นมีตัวเลือกอัตโนมัติในตัว (เรียกว่าการชดเชยแสง) ในขณะที่บางรุ่นต้องการให้คุณถ่ายภาพค่าแสงต่างๆ เหล่านี้ด้วยตนเอง
สำหรับการถ่ายคร่อม เพียงติดกล้องเข้ากับสิ่งที่ไม่เคลื่อนที่ (เช่น ขาตั้งกล้อง) แล้วเลือกการตั้งค่าการชดเชยแสงในเมนู สำหรับกล้องที่ไม่มีคุณสมบัตินี้ ให้ตั้งกล้องในโหมดแมนนวลและถ่ายภาพแต่ละภาพด้วยตนเอง
ค่าแสงที่คุณถ่ายจะขึ้นอยู่กับมาตรวัดแสงในกล้อง ค่าแสงค่าหนึ่งจะเป็นค่าแสงที่เป็นกลางที่สุด โดยแป้นวัดแสงจะอยู่ตรงกลาง ซึ่งเป็นค่าแสงที่”สมบูรณ์แบบ”จากนั้นหนึ่งช็อตจะเป็นการถ่ายภาพที่เปิดรับแสงน้อยเกินไปเพื่อเปิดเผยส่วนไฮไลท์อย่างเหมาะสม ส่วนอีกภาพจะเป็นภาพที่เปิดรับแสงมากเกินไปเพื่อจับเงาให้ถูกต้อง
จากนั้นภาพเหล่านี้จะถูกซ้อนทับกันในขั้นตอนหลังการประมวลผลเพื่อแสดงเงา ไฮไลท์ และโทนสีกลางอย่างสมบูรณ์แบบ
ในบางครั้ง ทิวทัศน์จะมีระดับของเงาและไฮไลท์ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการเปิดรับแสงเพียงสามครั้งจึงไม่ได้ผล ช่างภาพสามารถรวมค่าแสงเป็นภาพเดียวได้ไม่จำกัดจำนวนค่าแสง เนื่องจากภาพทิวทัศน์บางภาพอาจต้องใช้ค่าแสงมากกว่าสามค่า
หากกล้องของคุณไม่ถ่ายคร่อมในตัวกล้อง คุณสามารถทำได้ในภายหลัง ซอฟต์แวร์ประมวลผล คุณสามารถสร้างภาพ HDR ใน Adobe Lightroom หรือใน Adobe Photoshop ซึ่งช่วยให้คุณรวมการเปิดรับแสงแบบคร่อมเป็นตัวเลือกอัตโนมัติ หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถซื้อซอฟต์แวร์อย่าง Aurora HDR ซึ่งสร้างมาเพื่อการถ่ายภาพคร่อมโดยเฉพาะ
การใช้ตัวกรองความหนาแน่นเป็นกลางในการถ่ายภาพทิวทัศน์
ช่างภาพทิวทัศน์มักจะใส่อุปกรณ์เสริมให้เต็มกระเป๋า เช่นฟิลเตอร์เลนส์ ฟิลเตอร์ความหนาแน่นเป็นกลาง (โดยทั่วไปเรียกว่าฟิลเตอร์ ND) สามารถช่วยให้ได้ภาพเฉพาะในสภาพแสงที่อาจทำให้ภาพใดภาพหนึ่งเป็นไปไม่ได้
การเพิ่มฟิลเตอร์ ND ให้กับเลนส์ก็เหมือนกับการรัดแว่นกันแดด พูดง่ายๆ ก็คือ ฟิลเตอร์ Neutral Density ทำให้เลนส์ของคุณมืดลง ฟิลเตอร์นี้ป้องกันแสงบางส่วนไม่ให้เข้าถึงเซ็นเซอร์กล้อง ทำให้คุณสามารถใช้การตั้งค่าการเปิดรับแสงเฉพาะที่อาจพิสูจน์ได้ยาก
ตัวอย่างเช่น ในแสงแดดยามบ่าย โดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (แม้จะมีรูรับแสงแคบมาก ) จะทำให้การรับแสงของคุณสว่างเกินไป นี่เป็นเพียงเพราะดวงอาทิตย์กำลังบดบังแสงของกล้อง การเพิ่มฟิลเตอร์ ND ให้กับเลนส์ของคุณช่วยให้คุณถ่ายภาพน้ำตกที่นุ่มนวลท่ามกลางแสงแดดได้ เนื่องจากฟิลเตอร์ทำให้เฟรมของคุณมืดลงอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ฟิลเตอร์ความหนาแน่นกลางไม่เหมือนกันทั้งหมด ความเข้มของฟิลเตอร์จะสังเกตได้จากจำนวน”สต็อป”ที่ฟิลเตอร์มี ฟิลเตอร์ ND แบบ 3 สต็อปช่วยให้คุณเพิ่มความเร็วชัตเตอร์หรือขยายรูรับแสงได้ 3 สต็อปของแสง ในขณะที่ฟิลเตอร์ ND 10 สต็อปให้แสงเพิ่มอีก 10 สต็อป
ฟิลเตอร์ ND ส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าล่วงหน้าไว้ที่จุดหยุดเฉพาะ ตัวเลือกที่มีราคาแพงกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทำให้คุณสามารถหมุนแป้นหมุนตัวกรองเพื่อเปลี่ยนความเข้มของเอฟเฟ็กต์การทำให้มืดลงได้
สำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ ช่างภาพส่วนใหญ่ใช้ฟิลเตอร์ 6 สต็อปและฟิลเตอร์ 10 สต็อป
การตั้งค่ากล้องถ่ายภาพทิวทัศน์ที่แนะนำตามฉาก
การจัดแสงและ สภาพอากาศส่งผลกระทบต่อการตั้งค่าอย่างมากเนื่องจากทำให้แสงที่มีอยู่เปลี่ยนไป
ทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
อาจเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาโปรดของช่างภาพในแต่ละวัน พระอาทิตย์ขึ้นและตกจะสร้างทิวทัศน์ที่สดใส น่าทึ่ง และสะดุดตาอย่างไม่น่าเชื่อ อย่างไรก็ตาม ดวงอาทิตย์มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ค่อนข้างเร็ว ดังนั้นจึงมีเวลาจำกัดในการถ่ายภาพในอุดมคติ
ตามหลักการแล้ว คุณยังคงต้องต่อสู้กับการทำให้ ISO ของคุณต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน แต่แสงจะจางลงอย่างรวดเร็วเมื่อพระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ขึ้น ดังนั้น ISO ที่สูงถึง 500 จึงเป็นเรื่องปกติอย่างสมบูรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ รูรับแสงช่วงกลางที่ F/9 ถึง F/16 ช่วยให้มั่นใจได้ว่าภูมิทัศน์จะโฟกัสได้ดีและสมดุลกับค่า ISO ที่สูงขึ้น ตั้งความเร็วชัตเตอร์ให้ต่ำลงเพื่อให้ได้ค่าแสงที่คุณต้องการ
แม้ว่าฉันจะพูดไปมากเกี่ยวกับการใช้โหมดแมนนวลสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ แต่ Aperture Priority อาจช่วยช่างภาพรุ่นใหม่ในการถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกได้ ด้วย Aperture Priority เพียงตั้งค่ารูรับแสงของคุณไปที่ F/16 แล้วปล่อยให้กล้องจัดการส่วนที่เหลือเอง เนื่องจากแสงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงช่วยให้เฟรมมืดลงหรือสว่างขึ้นอย่างรวดเร็วได้
หากคุณต้องการเพิ่มเลนส์แฟลร์ให้กับภาพถ่ายพระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ขึ้น ให้ลดรูรับแสงลงเรื่อยๆ ยิ่งรูรับแสงแคบ คุณก็จะได้ภาพต่อเนื่องที่โดดเด่นมากขึ้น อย่าลืมปรับการตั้งค่าการรับแสงที่เหลือให้เหมาะสมเพื่อชดเชยรูรับแสงที่แคบลง นี่อาจหมายถึงการเพิ่ม ISO ของคุณและทำให้ชัตเตอร์ช้าลง
ทิวทัศน์ที่มีแดดจ้าสดใส
แม้ว่าช่างภาพทิวทัศน์ส่วนใหญ่จะพยายามหลีกเลี่ยงวันที่มีแดดจ้า แต่บางครั้ง สภาพแสงที่น้อยกว่าดาวฤกษ์นี้ก็ยังสามารถให้ผลได้ ภาพถ่ายที่ดี ทิวทัศน์ที่มีแดดจัดเข้ากันได้ดีกับกฎข้อ 16 ของซันนี่แบบคลาสสิก
กฎ Sunny 16 ระบุว่าคุณควรถ่ายภาพวันที่มีแดดด้วยรูรับแสง F/16 และเมื่อทำเช่นนั้น ความเร็วชัตเตอร์จะถูกตั้งค่าให้ตรงกันข้ามกับ ISO ดังนั้น หากค่า ISO ของคุณคือ 100 ความเร็วชัตเตอร์จะเป็น 1/100
การดำเนินการนี้ควรตั้งค่าการเปิดรับแสงของคุณให้เป็นการเริ่มต้นที่ดี โดยอาจปรับแต่งตามค่าแสงที่คุณต้องการสำหรับฉากทิวทัศน์นั้นๆ ตัวอย่างเช่น ในภาพด้านบน ฉันมีองค์ประกอบสำคัญในส่วนโฟร์กราวด์ที่ต้องการเบลอ ฉันจึงใช้รูรับแสงให้กว้างขึ้นและเร่งความเร็วชัตเตอร์ และลด ISO เพื่อชดเชย
ทิวทัศน์ในวันที่มีเมฆมาก
ทิวทัศน์ในวันที่มีเมฆมาก
วันที่มีเมฆมากและมีเมฆมากเหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ ทำให้การตั้งค่าการรับแสงของคุณง่ายขึ้นมาก เมฆทำหน้าที่เหมือนเครื่องกระจายแสงขนาดยักษ์เหนือดวงอาทิตย์ กระจายแสงไปสู่ระดับแสงที่เท่ากัน เงาไม่มืดเกินไปและไฮไลท์ไม่สว่างเกินไป
เนื่องจากลักษณะที่เป็นกลางของวันที่มีเมฆมาก การตั้งค่าของคุณจึงเปิดกว้างสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการ โปรดจำไว้ว่าเมฆที่มืดกว่าจะทำให้ภาพมืดลง ในขณะที่เมฆที่มืดครึ้มจะค่อนข้างสว่าง
หากคุณถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีท้องฟ้ามืดครึ้มในเฟรม ให้เปิดรับแสงแทนท้องฟ้าแทนที่จะเป็นพื้นดิน ภูมิประเทศสามารถทำให้เงาสว่างขึ้นในขั้นตอนหลังการประมวลผล หรือคุณสามารถใช้การถ่ายคร่อมเพื่อเปิดรับแสงสำหรับทั้งสองอย่าง วันที่มีเมฆมากและมีเมฆมืดควรทำให้คุณสามารถเปิดรับทิวทัศน์และท้องฟ้าได้พร้อมกัน
ฤดูหนาวและหิมะ
ฤดูหนาวอาจเป็นเรื่องยากสำหรับช่างภาพในการถ่ายภาพ สีขาวของหิมะสะท้อนแสงได้ดีมาก แสงสะท้อนไปรอบๆ และทำให้ภาพของคุณเปิดรับแสงมากเกินไปได้อย่างง่ายดาย ด้วยเหตุนี้ คุณจึงควรเน้นที่ความเร็วชัตเตอร์สูงๆ เพื่อทำให้ค่าแสงของคุณมืดลงมากพอเพื่อให้แน่ใจว่าหิมะยังคงมีรายละเอียดอยู่ภายใน
ตั้งเป้าหมายให้ ISO ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รูรับแสงแคบที่สุดเท่าที่คุณจะรวบรวมได้ และความเร็วชัตเตอร์ที่สูงขึ้น การตั้งค่าต่างๆ เช่น ISO 100 (สำหรับกล้อง DSLR) หรือ ISO 50 (สำหรับกล้องมิเรอร์เลส) ค่ารูรับแสง F/11 และความเร็วชัตเตอร์ที่มากกว่า 2,000 สามารถทำได้ดี หากคุณต้องการใช้การเปิดรับแสงนานหรือระยะชัดลึกที่ตื้นขึ้น การลงทุนในฟิลเตอร์ ND สามารถช่วยได้
นอกจากหิมะแล้ว อย่าลืมว่าฤดูหนาวหมายถึงวันที่สั้นลง ท้องฟ้าจะมืดค่อนข้างเร็ว ดังนั้นควรวางแผนเวลาของคุณให้เหมาะสม
ทิวทัศน์ที่มีแม่น้ำและน้ำตก
น้ำที่เคลื่อนไหวเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการถ่ายภาพน้ำตกและลำธารที่เนียนละเอียด การเปิดรับแสงนานจะเพิ่มภาพเบลอให้กับการเคลื่อนไหวของน้ำ ทำให้ดูเหมือนผ้า
ในการดำเนินการนี้ ให้ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ระหว่าง 1 ถึง 6 วินาที เมื่อเปิดชัตเตอร์ค้างไว้ระยะหนึ่ง ภาพจะสว่างขึ้นมากเนื่องจากปริมาณแสงที่ส่องเข้ามา ใช้ฟิลเตอร์ ND หากคุณถ่ายภาพในวันที่แดดจ้า
รักษาค่า ISO ให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (โดยทั่วไปคือระหว่าง ISO 50 บนระบบมิเรอร์เลสหรือ ISO 100 บนกล้อง DSLR) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนในภาพ และตั้งค่ารูรับแสงให้ F-stop ที่แคบลงที่ F/9 ถึง F/32 ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงความคมชัดตลอดทั้งช็อต
ภูเขาและการเดินป่า
ภาพถ่ายทิวทัศน์ที่โดดเด่นที่สุดบางภาพมักจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินป่า เมื่อช่างภาพออกไปผจญภัยในเส้นทางที่ไม่รู้จักและพบกับทิวทัศน์ที่สวยงาม โปรดจำไว้ว่าดวงอาทิตย์มักถูกบดบังเมื่อถ่ายภาพภูเขาและเส้นทางเดินป่า ดังนั้นกรอบภาพของคุณจึงค่อนข้างมืด
เป็นเรื่องปกติที่จะเพิ่ม ISO ของคุณให้สูงขึ้นเล็กน้อยสำหรับทิวทัศน์ภูเขา เช่น ISO สูงสุด 500 ขึ้นอยู่กับสภาพแสง รักษารูรับแสงให้แคบเพื่อเก็บรายละเอียดที่สวยงามภายในทิวทัศน์ภูเขา และปล่อยให้ความเร็วชัตเตอร์ลดลงในจุดที่จำเป็นเพื่อรักษาระดับแสงให้สมดุล
การตั้งค่าที่แน่นอนที่ใช้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันและแสงที่มี
เลนส์กล้องใดดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์
ในทางเทคนิคแล้ว เลนส์กล้องทุกชนิดสามารถใช้ได้กับการถ่ายภาพทุกประเภท ขึ้นอยู่กับว่าช่างภาพใช้กระจกอย่างไร ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว เลนส์เฉพาะนั้นประสบความสำเร็จในการถ่ายภาพทิวทัศน์มากกว่าเลนส์อื่นๆ
ตามธรรมเนียมแล้ว เลนส์มุมกว้างจะเก่งในการถ่ายภาพทิวทัศน์ เลนส์มุมกว้างมีทางยาวโฟกัสตั้งแต่ 14 มม. ถึง 35 มม. ซึ่งจับภาพขอบเขตการมองเห็นที่กว้างที่สุดในบรรดาเลนส์ประเภทต่างๆ เลนส์ไพรม์ 24 มม. หรือเลนส์ซูม 16-35 มม. มักใช้สำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์
เลนส์มุมกว้างแสดงให้เห็นว่าฉากหน้าและฉากหลังอยู่ห่างกันมากขึ้น ทำให้เกิดความกว้างใหญ่ขึ้นในภาพ นอกจากนี้ ขอบเขตการมองเห็นที่กว้างจับภาพได้มากกว่าเลนส์มาตรฐาน
แม้ว่าเลนส์มุมกว้างจะเป็นที่นิยม แต่เลนส์เทเลโฟโต้ก็มีประโยชน์ในการถ่ายภาพทิวทัศน์เช่นกัน เลนส์เทเลโฟโต้จะบีบอัดเปอร์สเป็คทีฟ ซึ่งเหมาะมากหากคุณต้องการจัดเฟรมภาพส่วนใดส่วนหนึ่งของทิวทัศน์ของคุณ
ตัวอย่างเช่น จับภาพรูปแบบหินที่มีชื่อเสียงในอุทยานแห่งชาติโยเซมิตี เลนส์เทเลโฟโต้ช่วยแยกวัตถุของคุณและทำให้วัตถุดูใกล้กว่าที่เป็นอยู่ เลนส์เทเลโฟโต้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์คือเลนส์ 70-200mm F/2.8 หรือ 70-200mm F/4.0 ซึ่งมีกล้องทุกยี่ห้อในรุ่นต่างๆ
เนื่องจากการถ่ายภาพทิวทัศน์ส่วนใหญ่ใช้รูรับแสงที่แคบกว่า การเลือกเลนส์จึงค่อนข้างกว้าง คุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากเกินไปสำหรับเลนส์ที่มีรูรับแสงกว้าง เนื่องจากรูรับแสงกว้างมักจะเพิ่มป้ายราคาของเลนส์ นอกจากนี้ เลนส์ที่มีรูรับแสงแคบมักจะมีขนาดเล็กและเบากว่า ซึ่งเหมาะสำหรับช่างภาพทิวทัศน์ที่กำลังเดินทาง
โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถขยายรูรับแสงให้กว้างเกินโครงสร้างที่กว้างที่สุดได้ (เช่น เลนส์ F/4.0 ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเลนส์ F/1.4 ได้) ดังนั้นจึงมีค่าสำหรับเลนส์ที่สามารถไปได้ กว้างขึ้น เนื่องจากทำให้คุณมีความยืดหยุ่นในการตั้งค่ามากขึ้น
คำแนะนำเลนส์สำหรับภาพถ่ายทิวทัศน์
สำหรับผู้ใช้ Canon Canon EF 16-35mm f/4L IS USM (สำหรับกล้อง DSLR) หรือ Canon RF 16mm f/2.8 STM (สำหรับระบบมิเรอร์เลส) เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม 16-35 มม. ใช้งานได้หลากหลาย ในขณะที่ 16 มม. พกพาสะดวกอย่างเหลือเชื่อ
สำหรับช่างภาพ Nikon Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED เป็นช่วงมุมกว้างที่ยอดเยี่ยม ในขณะที่ Nikon AF-S 20mm f/1.8G ED เป็นคู่หูที่ดีสำหรับกล้องฟูลเฟรม สำหรับผู้ใช้มิเรอร์เลส Nikon Z 14-30mm f/4 S จะให้บริการคุณได้เป็นอย่างดี
นักถ่ายภาพ Sony อาจเพลิดเพลินกับ Sony FE 20mm f/1.8 G สำหรับความคมชัดของเลนส์แบบ edge-to-edge แต่ Sony ก็มีเลนส์ 16-35 มม. อันเป็นที่รักรุ่นหนึ่งเช่นกัน
SIGMA และ Tamron ยังมีเลนส์ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยมบางรุ่นที่คุณสามารถติดตั้งกับเมาท์ Canon, Nikon และ Sony ได้แก่ Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2, Sigma 14-24mm f/2.8 DG HSM Art และ Sigma 24mm f/1.4 DG HSM Art
คุณต้องการขาตั้งกล้องสำหรับถ่ายภาพทิวทัศน์หรือไม่
การที่คุณต้องใช้ขาตั้งกล้องในการถ่ายภาพทิวทัศน์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุในภาพถ่ายของคุณ ในทางเทคนิคแล้ว คุณสามารถถ่ายภาพทิวทัศน์ที่สวยงามได้โดยใช้มือถือกล้องทั้งหมด แต่คุณจะพบว่าตัวเองต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในบางเรื่อง
ประการหนึ่ง การเปิดรับแสงนานไม่สามารถทำได้กับตำแหน่งกล้องมือถือ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ความเร็วชัตเตอร์ของคุณจะค่อนข้างช้าหากคุณต้องการน้ำตกที่นุ่มนวล การสั่นตามธรรมชาติและการเคลื่อนไหวของมือจะส่งผลต่อภาพที่ได้ ซึ่งจะเพิ่มความเบลอจากการเคลื่อนไหวในจุดที่ไม่ควรมี
อย่างที่สอง ขาตั้งกล้องทำให้ง่ายขึ้นมากหากคุณต้องการต่อภาพพาโนรามาเข้าด้วยกัน ภาพถ่ายทุกภาพจะอยู่ในมุมมองที่เท่ากัน ซึ่งทำให้การจัดแนวภาพเป็นเรื่องง่าย
สาม การใช้ขาตั้งกล้องช่วยให้ได้ภาพที่คมชัด เมื่อถ่ายภาพในสภาวะที่รักษาความเร็วชัตเตอร์ให้ช้าลงเพื่อให้ได้ค่าแสงที่ดีเท่านั้น (รักษา ISO ให้ต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน) การติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้องและตั้งเวลาถ่ายเอง 2 วินาทีเป็นเคล็ดลับที่ดี การคลิกปุ่มชัตเตอร์ของคุณเองอาจทำให้กล้องสั่นได้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยผู้เชี่ยวชาญด้วยการตั้งเวลาถ่าย
ช่างภาพทิวทัศน์มักจะไม่มีขาตั้งกล้อง ดังนั้นคุณอาจ ลงทุนในหนึ่งเดียว ฉันแนะนำขาตั้งกล้อง 2-3 ตัวในหน้าอุปกรณ์แนะนำที่นี่ หากคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน คุณไม่มีทางรู้ว่ามันจะมีประโยชน์เมื่อไหร่ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกขาตั้งกล้องที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ ด้วยน้ำหนักที่เบากว่า หัวบอล และการออกแบบที่กะทัดรัด
การถ่ายภาพทิวทัศน์เป็นหนึ่งในวิธีที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดในการเชื่อมต่อกับโลกรอบตัวคุณและถ่ายภาพที่สวยงาม แสงที่คงอยู่เพียงชั่วครู่ ด้วยเคล็ดลับที่คุณได้เรียนรู้จากที่นี่ คุณจะรู้สึกมั่นใจว่าคุณพร้อมที่จะจับภาพที่ชวนมองในทุกมุมมองที่คุณพบ!
ถ่ายภาพอย่างมีความสุข!